Телефон +7(921)885-9142

All posts in Бетонные лестницы

Бетонная лестница своими руками

Categories: Бетонные лестницы
Комментарии к записи Бетонная лестница своими руками отключены

Вы приступили к строительству дома и вот пора подумать о выборе лестницы. Монолитная бетонная лестница хорошо впишется в интерьер загородного дома, вилы и коттеджа. Хотя эта конструкция не сложна, но без определённых знаний, инструментов и материалов не обойтись.

Конечно, можно обратится к специалистам, которые подберут материалы, и создадут чертёж. С помощью специального программного обеспечения есть возможность увидеть 3D модель всей конструкции. Но если есть желание и определённые умения приступайте к постройке.

Первое создайте чертёж, в нем воплотятся все ваши пожелания, определите форму, размер, высоту, количество ступеней, угол подъема и вид конструкций — одномаршевые бетонные лестницы или спиральные. Очень красиво будут смотреться шкафчики, вмонтированные в лестницу, а самое главное это практично — ведь это освободит много места в доме.

Итак, у вас есть чертёж, и вы начинаете строительство. Первым делом нужно соорудить опалубку (каркас) вашей бетонной лестницы. При подборе материала нужно учесть, чтоб он был влагостойкий. Хорошо использовать фанеру, еще есть вариант обрезная доска. Опалубка сколачивается гвоздями, но легче при сборке использовать саморезы.

После того как построена опалубка — приступаем к укреплению всей конструкции. Вязка арматуры будет следующим этапом. Металлические прутья вкладываются в виде сетки в опалубку.

Когда сетка из арматуры готова, приступаем к заливке бетона. Замесить бетон можно при помощи бетономешалки. В процессе добавляем щебень толщиной не менее 10-20 мм.

Заливку смеси следует начинать с нижней части лестницы, утрамбовать — для удаления воздуха и с помощью мастерка придать форму ступени. Когда смесь застынет нужно демонтировать опалубку, а поверхности конструкции шлифуются.

Последний и немаловажный этап — отделка. Современный рынок может предоставить широкий спектр отделочных материалов — выбор за вами.

Словарь лестничных терминов

Categories: Бетонные лестницы
Комментарии к записи Словарь лестничных терминов отключены
Балюстрада — перила из фигурных столбиков.
Высота ступени (подступенка) — расстояние по вертикали от проступи одной ступени до проступи следующей ступени.
Длина (заложение) лестничного марша — это расстояние от передней кромки нижней фризовой ступени до передней кромки верхней фризовой ступени, измеряемое по горизонтали (в плане) вдоль средне линии лестничного марша.
Косоур — балка, поддерживающая ступени снизу.
Лестничная клетка — помещение, предусмотренное для лестницы.
Лестничная ступень — часть лестницы, на которую ступают при подъеме или спуске.
Лестничный марш — наклонная часть лестницы — конструкция, состоящая из ряда ступеней, связывающая между собой площадки.
Лестничное ограждение — декоративное ограждение, которое обеспечивает безопасность передвижения людей по лестничному маршу. Расстояние между вертикальными стойками перил не должно превышать 150 мм, а если передвигаются дети, то 120 мм.
Лестничный пролет — свободное пространство, ограниченное лестничными маршами и лестничными площадками.
Перила — предохранительное ограждение лестничных маршей и площадок, как правило, вертикальное. Расстояние между стойками перил не должно превышать 15 см.
Подступенок — вертикальный (или слегка скошенный) элемент ступени.
Полезная ширина лестничного марша — расстояние между поверхностью стены (оштукатуренной, облицованной) или центральной стойкой (для винтовой лестницы) и внутренней поверхностью поручня либо расстояние между внутренними поверхностями двух поручней бетонной лестницы. Измеряется на высоте поручней готовой лестницы.
Поручень — конструктивный элемент, устанавливаемый на перилах, на стене или на стойке винтовой лестницы.
Проем в междуэтажном перекрытии — отверстие в перекрытии для установки лестницы. Его размеры рассчитывают исходя из того, что высота прохода (расстояние по вертикали от верхней поверхности любой проступи лестницы до нижней поверхности перекрытия) должна составлять не менее 2 м.
Промежуток (зазор) между монолитной лестницей и стеной — это расстояние в свету от лестничного марша или площадки до поверхности стены или примыкающих конструктивных элементов.
Промежуточная лестничная площадка — площадка, расположенная между этажами.
Проступь — горизонтальный элемент ступени.
Размер выступа — расстояние по горизонтали, на которое передняя кромка одной ступени выступает (нависает) над проступью другой, расположенной ниже ступени, то есть разница между реальной и расчетной шириной проступи.
Расстояние между ступенями в свету — это расстояние между верхней поверхностью одной ступени и нижней поверхностью проступи другой, вышележащей ступени.
Средняя линия лестничного марша — воображаемая линия пути, по которому обычно передвигаются по лестнице. Она указывает на схеме направление лестничного марша: точкой обозначают переднюю кромку нижней фризовой ступени, стрелкой — переднюю кромку верхней фризовой ступени.
Стойка винтовой лестницы — центральный стержень винтовой лестницы.
Тетива — боковая деталь лестницы, балка или доска, к которой крепят ступени.
Уклон — отношение высоты подступенка к ширине проступи, которое позволяет судить о крутизне лестницы, например 17,2/28 (высота и ширина в см).
Ширина ступени (проступи)— расстояние по горизонтали (вдоль средней линии лестничного марша) от передней кромки одной ступени до передней кромки следующей ступени. Это расчетная величина.
Ширина лестничного марша — она зависит от конструктивных возможностей, например ширины лестничной клетки. При врезке лестницы с боковых сторон в стены ограничителем служат поверхности неоштукатуренных стен.
Ширина лестничной площадки— расстояние, измеряемое в плане между передней кромкой фризовой ступени и ограничивающими площадку строительными элементами.
Этажная лестничная площадка — площадка в начале или в конце лестничного марша, которая расположена на уровне пола любого этажа.

Виды монолитных бетонных лестниц

Categories: Бетонные лестницы
Комментарии к записи Виды монолитных бетонных лестниц отключены

1. Гладкоподшитые лестницы (классический тип).

В привычной для нас жизни – это стандартные (по типу конструкции) лестничные марши, которые мы привыкли видеть в многоэтажных домах, в школах, институтах и т.д. Особенность таких лестниц: отсутствие просветов, нижняя часть лестницы (днище) гладкая. Отлично сочетается с забежными ступенями, делая при этом плавный (криволинейный) изгиб.

2. Лестницы с двойным каркасом (зеркальное дно).

Характерным отличием является зеркальное отображение плоскостей ступени (верхней и фронтальной) на днище лестницы. Простыми словами – днище лестницы повторяет изломы верхней части.Рекомендуем выбирать лестницу с двойным каркасом, когда есть возможность смотреть на лестницу сбоку, то есть видеть зигзагоподобные изломы конструкции.

Например, когда вы заходите в комнату, помещение, Вам в глаза «бросается» торцевая честь лестницы с зеркальным дном. В этом и есть неповторимая прелесть данного типа. Ограждение в таких лестницах чаще используется торцевое, с применением стекла, для того, чтоб не прятать зигзагоподобные изломы бетонной части лестницы.

3. Лестницы на косоурах (центральный и смещенный).

На центральном косоуре ― конструктивно имеют опорную центральную балку, расчетного сечения, к которой, с определенным шагом завязаны ступени, при этом, края ступеней «висят в воздухе», придавая конструкции легкий образ. Популярные, когда в нише под лестницу предусмотрен естественный свет через светопрозрачные конструкции. Отлично смотрится при криволинейной форме лестницы в плане. В таком случае косоур имеет правильную, неповторимую форму изгиба. Забежные и пригласительные ступени только усиливают красоту и индивидуальность косоурной лестницы.

На смещенном косоуре ― очень интересный, и одновременно, сложный тип лестниц. В нем сочетаются легкость и несущая способность. Не каждый мастер сможет правильно построить такую конструкцию. Отлично смотрятся, как прямым маршем, так и криволинейным. Визуальное отличие от центрального косоура – смещенная ось несущей балки ближе к стене.

На двух косоурах ― две косоурных балки, которые размещены симметрично относительно линии хода. Сложная в изготовлении (имеет максимальное количество граней, среди всех типов лестниц), но очень красивая в финишной отделке!

Такая лестница не оставит без внимания ни одного Вашего гостя!

4. Лестницы на тетивах.

Очень популярный сегодня тип. Именно с ним чаще всего связано такое понятие, как «винтовая лестница». Визуальное отличие – обязательное наличие боковых тетив и просветов между ступенями.

Отлично подходят для следующих решений бетонных лестниц в доме:

― отдельно-стоящая бетонная лестница (возможно по центру комнаты, без примыканий к стенам, винтовая, размещенная в круглом проеме;
бетонная лестница с одним примыканием по стене, размещенная в радиусальном проеме (по типу башни, круглого эркера)
монолитная лестница индивидуальной криволинейной формы, может иметь всевозможные закругления и радиальные расширения.
― г-образная тетивная лестница, когда одна сторона лестницы «прячется в стене», а с другой стороны криволинейная тетива, с расширением в начале марша.

5. Консольные лестницы.

Характерное отличие от всех предыдущих конструкций – ступени визуально просто «выходят» из стены, якобы не имея явных точек опор.
Довольно интересные дизайнерские решения, преимущественно прямые марши с легкой отделкой (чтоб придать еще больше легкости).
Конструктивно может быть выполнена не во всех типах зданий. Для таких лестниц необходимо наличие капитальной несущей стены.

Ошибки и неожиданности

Categories: Бетонные лестницы
Комментарии к записи Ошибки и неожиданности отключены

Главная ошибка! Когда о лестнице вспоминают, построив дом. Она может не простить такого неуважения и не захочет втискиваться в отведенный ей проем. Лестница — не лифт. Она требует не 1,5м на 1,00 м. Лучше, если вы на этапе проектирования дома выберете один из возможных вариантов лестниц. Оцените его по критериям: удобство, дизайн, стоимость, конструируйте дом, учитывая выбранной вами лестницы.
Ошибки и неожиданности

Угол подъема/спуска очень крут, более 5O градусов-подняться вы сможете с трудом, спускаться будет просто опасно. Рекомендуемый угол — 30-40 градусов. В крайнем случае до 45. И думайте про будущую старость, если вы молоды и полны сил.

Конструкция лестницы очень сложна по конфигурации — не позволит впоследствии внести мебель и другие объемные и тяжелые предметы (например, бильярд).

Ограждение из балясин установлено слишком редко — может упасть ребенок, домашнее животное. Рекомендованное безопасное расстояние между балясинами -не более 12 см.

Лестница имеет скользкую поверхность (глянцевый лак, стекло, полированный камень)-безусловно, каждый имеет право на эксперимент и неординарный дизайн. Однако, надо помнить, что вы отвечаете не только за свою безопасность. В данном случае лучше настелить безопасное ковровое покрытие на подобную лестницу или, по менышей мере, предупредить своих домочадцев и гостей об опасности падения.

Отсутствует ограждение лестницы и лестничного проёма — см. пункт №4 и стелите мягкие маты вокруг лестницы.

Материалы для лестницы вы закупаете в разных местах, неизвестного производства и качества — если лестница будет вами изготавливаться самостоятельно, есть надежда, что вы в качестве понимаете. Если вы предполагаете поручить изготовление лестницы кому-нибудь — будьте уверены, что уважающие себя бригады (фирмы) вам откажут, дабы не нести потом ответственность за конечный результат. «СТОХОД» работает исключитепьно со своим материалом.

Тонировать лестницу в какой-либо цвет вы планируете материалами типа «пенотекс» — подобные жидкости производятся для защиты древесины от атмосферного и биологического воздействия вне жилых помещений. Они токсичны и не добавят здоровья вам и вашим близким при использовании их в качестве морилки. Морилки и лаки для покрытия лестниц вам лучше выбирать из тех, которые используются для покрытия мебели и паркета. Например, алкидно- уретановые.

Покрывать лестницу морилкой и лаком вы хотите после её установки — качество такого покрытия будет удовлетворять вас только в случае использования лестницы исключительно как функционального предмета. Если же вы, по значимости в интерьере, ставите лестницу хотя бы на уровень мебели -производите операции по окрашиванию до сборки, в изолированном от пыли помещении и с использованием окрасочного оборудования. Можно — поручить специалисту, который, как минимум, имеет опыт окраски автомобилей. Кроме вышеперечисленного, имейте в виду, что при окраске лестницы на месте вы неминуемо покрасите еще что-нибудь, к лестнице не относящееся. Наиболее заметно это будет при использовании краскораспылителя.

Делая дорогую (мебельного качества) деревянную лестницу, вы не собираетесь в доме жить зимой, а значит и топить не будете —
даже очень хорошая деревянная лестница требует нормального режима влажности и температуры и в случае нарушения такого режима — рассохнется, как, впрочем, и мебель с паркетом. Если не живете — переведите автоматику отопления в режим 15-20 градусов и включите увлажнитель воздуха (или расставьте в помещениях тазы с водой), иначе пересушите воздух — тоже все рассохнется.

Устанавливаете лестницу до завершения всех строительно- отделочных работ по дому — такая спешка чревата заменой лестницы на новую, более подходящую к вашей замечательной мебели ввиду потери лестницей товарного вида (правда, при сохранении функции). А тем, кто устанавливает лестницу в деревянном доме, надо помнить, что новый дом (в большинстве случаев) должен дать усадку на 5-10% за год. Значит надо подождать с лестницей до завершения усадочных процессов.

Изготовление метало-каркаса для лестницы вы поручаете случайным рабочим — те, кому вы закажете впоследствии лестницу, попросят вас удалить это сооружение, так как оно пригодно только для использования в процессе строительства. Обшить такой метало-каркас и превратить его в хорошую лестницу, либо невозможно, либо очень дорого из-за радикальной переделки. Таких горе-каркасов, по крайней мере, куда нас приглашали, примерно 90%. Такая же ситуация и с бетонными основаниями. Ошибки везде: не тот шаг, угол, сечение металла или железобетона, несовпадение с уровнями полов, малые проемы, неграмотно разбиты ступени в поворотах , что чревато будущими неудобствами в эксплуатации и даже травмами… Откуда при таком подходе к делу дизайну более-менее приличному взяться…

Работы по изготовлению лестницы вы хотите разделить на этапы и поручить разным подрядчикам — сомнительная экономия, т.к. за конечный результат (как правило не лучший) отвечать будете только вы. Согласитесь, что трудно обвинить в растрескивании ступеней человека, которого вы пригласили покрасить уже готовую лестницу, а ребята, которые лестницу делали, напомнят вам, что ступени или доски были куплены вами. А те, у кого вы их купили, скажут, что они вам за … долларов предлагали высшего сорта, а вы сэкономили и взяли 3- го, которые для сараев за … гривен. Знакомо?

Вы решили использовать для изготовления лестницы породы дерева, содержащие много смол и смоляных линз — будьте готовы к тому, что даже после многократного покрытия лаком смола может выйти наружу. Это может произойти когда угодно и в разных местах.

Крупные лестничные элементы (тетива, ступени и пр.) изготавливаются из цельного куска древесины-растрескивание и деформация практически гарантированы. Только правильно высушенный и правильно склеенный материал сможет вас радовать своей предсказуемостью как в процессе создания лестницы, так и при её дальнейшей эксплуатации.

Закрепление ограждения лестницы на деревянные соединения (шканты и пр.) — скрип, постепенное расшатывание, в итоге ограждение перестает выполнять свою функцию — ограждать. Металлические стяжные метизы могут зафиксировать соединения элементов лестницы на весь срок эксплуатации. То есть очень надолго. Проверено там, где лестницы делают в массовом порядке последние лет 100.